Napoli pizzayı icat etti. Şimdi pizzada ananası yeniden keşfediyor
İtalya, derin mutfak geleneklerine sahip, aklı başında herkesin neyi, ne zaman ve nasıl yiyeceğine (tercihen başkalarıyla birlikte) ilişkin yazılı olmayan kuralları bildiği bir ülkedir.
Aynı zamanda insanların ne yememeleri gerektiği konusunda güçlü ve birlik içinde olduğu bir ülke.
yıllarca, Kanada tarafından icat edilen Hawaii pizzası ananas, domuz pastırması, jambon ve mozzarella peyniri ile bu listenin başında yer aldı.
Ta ki cesur bir Napoliten pizzaiolo veya pizza şefi kısa süre önce kendi versiyonunu tanıtıp hararetli bir ulusal tartışmayı, televizyon yayınlarını ve “tabuları yıkma” konulu manşetleri ateşleyene kadar.
Napoli’nin cesur merkezinde kendi soyadını taşıyan üç pizzacıdan birinde oturan Gino Sorbillo, “Ananaslı pizza benim için bir aydınlanmaydı” dedi. (İtalya’da ve dünya çapında 20 kadar tane daha var.)
Sorbillo minimalist siyahlar giyiyor ve göz alıcı gözlükler takıyor. Bir aile işletmesi olan Napoliten pizza zincirinin üçüncü nesil sahibinden çok, Milano’daki bir moda evinin başkanına benziyor.
Çoğu İtalyan gibi Sorbillo da Hawaii pizzasını duymuştu, ancak bunun Kanada yapımı olduğuna dair sadece belirsiz bir fikri olduğunu söylüyor.
“Duyduklarımdan çoğu bunun korkunç olduğuydu” dedi.
Tarifi mükemmelleştirin
Mutfakta mükemmel bir yenilikçi olan Sorbillo, merakının kendisini pizzadaki sorunun ananasın mı yoksa jambon ve peynirin meyve ile yanlış kombinasyonundan mı kaynaklandığına karar vermeye yönelttiğini söyledi.
Üç ay boyunca farklı malzemelerle ve ananas hazırlamanın yollarını deneyerek, İtalyanca’da bilinen ve şu anda İtalya’daki aile restoranlarının menüsünde yer alan Pizza all’Ananas tarifine karar vermeden önce çalıştı.
Sanatçı Hyein Lee, Kanadalı yaratıcısının anlattığı Hawai pizzasının köken hikayesini canlandırıyor
Sorbillo versiyonu bir “Pizza Bianca”, yani domates sosu olmayan bir “beyaz pizza”. İtalya’ya 16. yüzyılda Güney Amerika’dan getirilen, her yerde bulunan kırmızı meyve, herhangi bir İtalyan’ın size söyleyeceği gibi, ananasla çelişen gereksiz asidik bir maddedir.
“Kendi başlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan armut ve ricotta’ya asla domates eklemezsiniz” dedi. “Focaccia’nın üzerine incirli ve prosciuttolu domates de koymazsınız, bu iğrenç olur.”
Sorbillo’nun mutfak deneylerinin nihai sonucu, en az üç çeşit tütsülenmiş ve baharatlı peynir içeren yuvarlak bir pasta oldu: yakınlardaki Agerola’da inek sütünden yapılan provola ve biri Sardunya keçilerinden ve biri Sardunya keçilerinden ve iki cacioricotta peynirinin “mikro talaşı”. Napoli’nin güneyinde otlayan bufalolardan diğeri.
Taze, konservelenmemiş ve dilimlenmiş ananas, tereyağlı bir yanmış şeker ve derin, altın rengi bir parlaklık yaratmak için iki kez pişirilir. Biraz sızma zeytinyağı, bir tutam fesleğen yaprağı ve bir tutam karabiber tüm bunları tamamlıyor.
Görsel olarak, Walmart dünyasında ananaslı pizzalar sunan Giorgio Armani’nin amiral gemisi mağazası olan Kuzey Amerika’daki muadili ile de çok az ortak noktası var. (Ancak fiyatı Walmart ile hemen hemen aynı, yaklaşık 10$.)
Lezzetli mi yoksa sinirli mi? Tepkiler bölündü
Yakındaki bir masada oturan bir grup Amerikalı turistin büyük beğenisini kazanan bir versiyon.
Evde barbekü soslu ve jalapeno biberli ananaslı pizza tüketmeyi sevdiklerini itiraf ederken, füme peynir ile fırınlanmış ananas arasındaki lezzet farkının çok daha incelikli ama bir o kadar da lezzetli olduğunu söylediler.
Başka bir masada kız arkadaşıyla ananaslı pastayı paylaşan Napolili Marco Esposito ise değerlendirmesinde daha temkinli davrandı.
Dilimlenmiş bir üçgeni ağzına attıktan sonra, “Geleneksel İtalyan lezzetlerini tercih ederim, ancak karamelize ananas mükemmel bir uzlaşmadır” diye itiraf etti. “Ama bu gerçekten sosyalleşmek, bir grup arkadaşıyla bir kokteyl ya da tatlı bir atıştırmalık olarak paylaşmak için kullanılan bir pizza. Bir öğle veya akşam yemeğinin parçası olarak değil.”
Pizzanın üzerine ananas koyma fikrini ortaya atan Kanadalı restoran işletmecisi Sam Panopoulos hayatını kaybetti
Sokakta, Sorbillo şubelerinin köşesindeki Atri Osteria ve Pizzeria’nın müdürü, mağazası için el ilanları dağıtıyor ve bloktaki yeni tropikal çocuk hakkında ne düşündüğünü yüksek sesle ve net bir şekilde belirtiyor.
Vincenzo, “Asla ananaslı pizza bulamazsınız (benim menümde)!” diye bağırdı. soyadını vermek istemeyen kişi. “Çünkü ananaslı pizza berbat!”
Sorbillo’nun kendisini yeni teklifi denemeye davet ettiğini ancak kendisinin reddettiğini söyledi.
“ABD’de yaşarken Hawaii pizzasını denedim ve bir kez yetti.”
Sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde, Napoli’nin işçi sınıfının yaşadığı İspanyol Mahallesi’nde, Pizzeria Augusteo’nun dışındaki bir pankartta, buranın Trip Advisor seyahat sitesindeki tüm Napoliten pizzacılar arasında 2. sırada yer aldığıyla övünüyor.
Küçük restoranda, Ileana ve Michele Testa’nın sahipleri küçük bir masaya oturuyorlar ve Sorbillo’nun ananaslı pizzasına benzer soslarla doldurulmuş meyve hariç pizza bianca’dan oluşan öğle yemeğinin tadına bakıyorlar.
Michele, “Napoli pizzası, yoksul insanların basit, yerel malzemelerle yapılan yemeğidir” dedi. “Ananas dünyanın diğer ucundan geliyor. Pizzayla istediğini yap ama Napoli’de değil.”
Önce Hawaii, sonra dünya
Ancak Sorbillo, şüphecilerden etkilenmediğini söylüyor ve ananaslı pizzayı İtalya’ya tanıtmasını “Anno Zero” veya “Sıfır Yıl” olarak nitelendirerek devrim niteliğinde bir değişiklik olarak nitelendiriyor.
Bir sonraki planı, İtalyan olmayan “dünya pizzalarının” bir dizi İtalyan versiyonunu piyasaya sürmek; bir yandan İtalyan mutfağının sayısız kültürel kurallarına bağlı kalarak, bir yandan da adi malzemelerini yerel olanlara çevirerek yiyecek eşleştirmeyi sürdürmek.
Menüsünde bir sonraki Kuzey Amerika biberli pizzasının Napoliten versiyonu olacağını söylüyor.
“Bir ‘Americanata’nın (Amerikan gastronomik karmaşası) bile doğru şekilde yeniden yaratıldığında burada kabul görebileceğini gösteriyoruz.”
About The Author
